「うどん県」返上論すら囁かれる2026年、香川が隠し持つ「もう一つの胃袋」を狙う美食の熱狂

香川 名物 うどん 以外を求めて現地へ足を運ぶ旅人が、2026年の今、かつてない勢いで増え続けている。高松駅の改札を出た瞬間に漂う煮干しの香り、街道沿いに延びる製麺所の長蛇の列。これまで日本中が「香川＝うどん」という絶対的な数式を無邪気に信じ込んできた。だが、その白く眩しい看板の裏側で、地元の人々が何世代にもわたり家庭や路地裏の赤提灯で守り継いできた野太い食の文脈が、画一的なグルメ情報に飽き足らない国内トラベラーの嗅覚を強烈に刺激している。

朝一番の高松空港を降り立つ観光客の多くは、依然として冷たい出汁に浸るコシの強い麺を夢見ている。だが夕暮れが迫り、港町に海風が吹き抜ける頃になると、舌の肥えた人々は全く異なる方角へと暖簾をくぐる。夜の帳が下りた街で交わされる乾杯の音、立ち上るニンニクと脂の煙——いまや香川 名物 うどん 以外のローカルディッシュこそが、四国で最も面積の狭いこの県に眠る豊穣な土着性を生々しく語り始めている。

夜の丸亀を煙で染める「骨付鳥」の魔力とニンニクの洗礼

夜の高松や丸亀の商店街を歩けば、どこからともなく漂うスパイシーな香りに足が止まる。その発生源が「骨付鳥」だ。骨付きの鶏もも肉に塩、コショウ、そして容赦ない量のニンニクをすり込み、特注のオーブンで皮目がバリバリになるまで焼き上げる。立ち上る煙とともに運ばれてくる銀の皿には、黄金色の脂が波打っている。

注文時に突きつけられる選択肢は二つ、「おや（親どり）」か「ひな（若どり）」かだ。柔らかくジューシーな肉汁が溢れる「ひな」は万人を虜にするが、地元民が愛してやまないのは圧倒的な噛みごたえを誇る「おや」である。強靭な筋肉繊維に歯を立てるたび、凝縮された野性味あふれる旨味が口中に弾け飛ぶ。添えられた生のキャベツを底に溜まった熱々のスパイシーオイルに浸し、冷えた地ビールで流し込む。そこには、洗練されたうどんの出汁とは対極にある、剝き出しのエネルギーが満ちている。

オリーブの絞り粕が奇跡を起こす：2026年に熟成極まる「オリーブ牛」の真価

日本のオリーブ栽培発祥の地として知られる小豆島。その歴史が、讃岐牛の血統と出会って生まれたのが「オリーブ牛」だ。採油後のオリーブ果実を乾燥させて飼料として与えるという、気の遠くなるような試行錯誤から生まれたこの肉は、近年、全国の肉好きやトップシェフたちから熱い視線を浴びている。

果実に含まれるオレイン酸と抗酸化成分が、脂の融点を劇的に下げている。サシが細かく入った見事な霜降りでありながら、鉄板の上で熱を通すと驚くほど軽やかに脂が溶け出し、舌の上にしつこさを残さない。2026年現在、高松市内のビストロや鉄板焼き店では、瀬戸内の海水から作られた粗塩とワサビだけでシンプルに赤身を味わわせるスタイルが定着した。ブランド牛戦国時代の日本において、胃もたれを知らない和牛という特異な立ち位置を完全に確立している。

正月に白味噌とあんこが出会う怪異「あん餅雑煮」が通年人気へ

香川の食文化を語る上で、県外の人間が最も度肝を抜かれるのが「あん餅雑煮」の存在だろう。いりこ出汁をベースにした濃厚な白味噌の汁の中に、甘い小豆あんを包んだ丸餅が堂々と鎮座している。一口啜れば、味噌の塩気と発酵のコク、そして餅を破った瞬間にあふれ出す上品なあんこの甘みが舌の上で衝突し、奇妙な調和を描き出す。

かつて江戸時代、讃岐国は「讃岐三白」の一つとして高級砂糖の和三盆を生産しながらも、庶民がそれを口にすることは固く禁じられていた。年に一度の正月だけは、役人の目を盗んで雑煮の餅の中に砂糖を隠して食べた——そんな民衆の反骨精神と甘味への執念が、この唯一無二の郷土料理を生んだとされる。長らく正月の家庭料理にとどまっていたが、この歴史の物語と唯一無二の味わいに魅了される旅行者が続出し、現在では高松市内の甘味処や郷土料理店で季節を問わず味わえる定番メニューへと進化した。

小豆島の手延べそうめんと400年の木桶醤油：静寂の発酵カルチャー

麺類という括りであっても、うどんの影に隠れがちな至高の存在が小豆島の「手延べそうめん」だ。約400年の歴史を誇る小豆島のそうめんは、全国的にも極めて珍しく、生地を延ばす工程で純正のごま油を使用する。これが麺の酸化を防ぎ、独特の黄色みと、茹で上げた際の圧倒的な喉越しの良さを生み出している。

さらに島を歩けば、今も現役で使われている巨大な木桶が並ぶ醤油蔵の風景に出くわす。国内に残る木桶仕込みの醤油の多くが、ここ小豆島で醸造されている。乳酸菌や酵母が棲み着いた杉樽で1年以上じっくり熟成された天然醸造の醤油は、深みのある香気とまろやかな塩味を湛えている。近年では、この生きた発酵文化を体感すべく、蔵見学とともに搾りたての醤油で味わう手延べそうめんを目当てに離島へ渡るフーディが後を絶たない。

「ゲタ」に「イイダコ」：内海が育む小魚料理に宿る漁師町の誇り

瀬戸内海は外洋と違い、潮の流れが複雑でプランクトンが豊富なため、魚の身が引き締まり味が濃い。だが香川の居酒屋に並ぶ主役は、マグロやブリのような大魚ではない。「ゲタ」と呼ばれる舌平目、「イイダコ」、そして「小エビ」といった、手の中に収まるような小魚たちだ。

地元民が愛してやまないのが、ゲタの煮付けである。甘辛い醤油ダレで身が骨からホロリと外れるまで煮含められた白身は、繊維の一本一本にまで海の滋味が行き渡っている。頭に飯粒のような卵をぎっしり抱えたイイダコを丸ごと煮た小鉢や、地元の小魚を木型で押し固めた「カンカン寿司」など、瀬戸内の日常食には、派手さはないが噛みしめるほどに深まる確かな旨味がある。

高松の路地裏で交差するクラフトビールと新しい酒場カルチャー

昼のうどん巡礼を終えた人々が、夜の街へと繰り出す受け皿として、いま高松の路地裏が異様な熱気を帯びている。古い長屋や倉庫を改装したマイクロブルワリーが点在し、地元の柑橘類や希少糖を使った個性豊かなクラフトビールがタップから注がれている。

カウンターに腰を下ろせば、隣の常連客が「次はどこへ行くのか」と声をかけてくる。テーブルには、揚げたての「讃岐天ぷら（すり身揚げ）」や、地元野菜の素揚げが並ぶ。決して観光地として着飾ることなく、日々の暮らしの延長線上にある豊かな食卓。うどんという巨大な名声の陰で育まれてきたこれらの食文化は、今や訪れる者をただの観光客から、この土地の熱心なリピーターへと変えてしまう引力を放っている。 （出典: 香川 名物 うどん 以外（Yahoo!ニュース））